Nordstadt-Forum

So, nun will ich also noch kurz ein paar Worte zum passgenauen Einbau von SMD-LEDs verlieren, vielleicht interessiert es ja jemanden.
Allerdings muss ich die Admins gleich mal um Entschuldigung bitten, es werden als Muster und Beispiele nicht alles "rote" Modelle sein...

Vielfach werden ja bekanntlich die LEDs quasi stumpf auf die Modelle aufgeklebt, einfach ein Loch durch die Karosserie und die Drähte da durch. Gerade bei Seitenbegrenzungsleuchten und Rücklichtern (und erst recht bei Scheinwerfern!) tragen die dann doch extrem auf, selbst wenn es sich um die ganz kleinen 0402er handelt. Zur Verdeutlichung habe ich mal einen Vergleich gemacht, wie die Unterschiede sich tatsächlich auswirken: http://resmodeling.re.funpic.de/demogal ... leich1.jpg
Deutlich besser ist da doch wohl die Version auf der rechten Bildseite, oder?

Um solche eckigen LEDs in die Karosserie einzupassen, benutze ich selbst gemachte "Stechbeitel". Die hinteren Enden verschiedener Bohrer (z.B. ab 0,5/0,6 mm für 0402er bis 1,5 mm für 0805er) werden wie ein Schraubenzieher oder ein Meißel zugeschliffen, wobei die entstehende "Klinge" sehr scharf und gerade sein muss. Mit diesen in ein Stiftenklöbchen (nimmt man ja auch zum Bohren der kleinen Löcher) eingespannt lassen sich wunderbar die wirklich passgenauen eckigen Aussparungen für die jeweiligen LEDs aus der Modelloberfläche herausarbeiten. Mit der Zeit bekommt man auch ganz schnell raus, wie tief man arbeiten muss, damit entweder das Gehäuse der LED noch raus schaut und nur die Platine in der Karosserie versenkt ist (Frontblitzer, Seitenbegrenzungsleuchten...) oder die LED ganz "verschindet", wie es bei einigen Rücklichtern notwendig ist. Hat man die passende Aussparung braucht es nur noch ein kleines Loch darin für die Drähte - mit einem kleinen Tropfen Sekundenkleber hält auch alles bombenfest.
Hier sieht man so eine eckige Aussparung - sorry für die Unschärfe, aber da hatte ich die Digicam noch neu... : http://resmodeling.re.funpic.de/demogal ... r/led2.jpg - nun mit eingesetzter LED: http://resmodeling.re.funpic.de/demogal ... r/led1.jpg und http://resmodeling.re.funpic.de/demogal ... r/led3.jpg .
Damit auch wieder was "rotes" zu sehen ist: http://resmodeling.re.funpic.de/modellb ... 6bjpg.html - hier sind die LEDs in die Rücklichtimitationen versenkt, so dass wieder eine saubere, ebene Oberfläche bei den Rücklichtern zustande kommt (zumindest einigermaßen, denn nach dem Auffüllen mit Sekundenkleber hatte ich die Oberfläche vergessen zu glätten) ).
Hier die Front dazu mit den teil-versenkten Straßenräumern: http://resmodeling.re.funpic.de/modellb ... 16jpg.html .

Hin und wieder ist aber auch nötig, ein eckiges Loch in der genauen Größe der LEDs zu machen. Dazu benutze ich auch diese "Ministechbeitel", aber zum Versäubern des Loches auch eine ganz feine Feile. Diese Feile musste ich auch selber anfertigen, wozu ich eine ganz billige Nadelfeile genommen habe und vorne einige Zentimeter ganz schmal und (natürlich von hinten!) ganz flach geschliffen habe. Damit bekomme ich auch genaue "Löcher" für 040er LEDs hin (nur mal zur Info: 0402er SMD-LEDs sind ca. 0,5 x 1 mm in der Grundfläche).

An dieser Stelle mal kurz zu den LEDs bei Scheinwerfern und verglasten Rücklichtern: Wenn genug Platz im Modell ist, kann man die LEDs natürlich einfach hinter die Glasteile kleben, wie Carsten es ja schon gezeigt hat. Gerade bei kleinen Pkw aber auch bei den Scheinwerfern in den Stoßstangen von Lkw ist dieser Platz oft nicht vorhanden. Deshalb fräse ich die "Gläser" alle an den jeweiligen Stellen entsprechend aus und klebe die LEDs quasi in die Gläser ein. Ganz nebenbei halten sie so auch noch besser fest. Schön ist das gerade bei dem eben gezeigten Schlingmann zu sehen, wo übrigens die Scheinwerfer und Warnblinker erst noch überhaupt verglast werden mussten.

Ach ja, diese "Ministechbeitel" lassen sich auch wunderbar als feine Fräser verwenden, damit habe ich z.B. die Kappen für den Vector-Balken ausgefräst, wo die verschiedenen 0402er eingesetzt wurden: http://resmodeling.re.funpic.de/demogal ... alken1.jpg ...

Ich hoffe, Ihr werdet aus den Ausführungen ein wenig schlau...

PN von Jonathan hat geschrieben:Guten Morgen,

ich habe mir mal deinen Bericht über den Einbau von LEDs durchgelesen. Ich möchte nun meine ersten Fahrzeuge in etwas größeren stil beleuchten. Ich habe nun ein kleines Problem. Ich habe ein Fahrzeug mit Scheinwerfen und Rücklicht (auch Blaulicht ist aber an dieser Stelle irrelevant). Die LEDs einzeln angeschlossen Funktionieren einwandfrei. Wenn ich allerdings alle zusammen Parallel anschliese Leuchtet maximal eine Rückleuchte. Ich habe langsam aber sicher keine Ahnung mehr woran es liegen kann. Das Trafo hat etwa 0,5 A und etwa 12V. Kann es sein, dass der Strom zu gering ist wenn ich die LEDs prallel schalte? Mit 4 Leds komme ich doch eigentlich auf 80mA oder nicht??? Das Trafo hat aber (wenn ich richtig umgerechnet habe) 500mA.
Ich habe noch ein RW2, welchen ich momentan beleuchte und habe dort 6 Blinker, 3 Blaulichter, 4 Rücklichter, 2 Scheinwerfer, 2 Randbeleuchtungen und 2 Scheinwerfer. Was ich mich jetzt frage ist, ob es möglich ist das alles an ein Trafo zu hängen (Ich denke mal das müsste es ja eigentlich schaffen) und wie ich das am Geschicktesten schalte. Die standlichter (alles was nicht blinkt) in Reihe oder Parallel? Was für Auswirkungen auf den Widerstand hat es wenn ich alle Plus ODER Minus Pole zusammenlöte?

vielen Dank schon mal für deine Hilfe.

MfG

Jonathan R.

Hallo

Viele viele Fragen, aber dazu sind wir ja da. Grundlegend spricht erstmal nichts gegen eine Reihenschaltung wobei ich Dir empfehlen würde nur gleichfarbige in Reihe zu schalten und dann jede Reihe mit dem entsprechenden Widerstand abzusichern. Das ist für alle Led's das schonenste. Wichtig ist nur das auch in der Reihe die Polarität beachtet wird. Ich löte immer alle Pluspole jeder Reihe zusammen und gehe dann mit allen Widerständen auf den Minuspol, was die Standlichter angeht. Bei den Blinklichtern sieht das ganze natürlich etwas anders aus. Da kommt es darauf an was man für eine Schaltung verwendet.
Was den Trafo angeht, so sollte er nicht nur für 2 Autos reichen. Eine Led leuchtet zum Teil auch schon bei 3-5 mA. Das heißt mit 500 mA kann man ohne Probleme 100 und mehr Leds zum leuchten bringen. Ich werd in den nächsten Tagen noch eine Zeichnung hier hinzufügen die das ganze noch mal bildlich veranschaulichen.

Tja, ich schätze, das sollte eine Aufforderung zur Antwort sein...
Dann will ich mich mal dran versuchen :


Wer sich mit LEDs und Beleuchtung beschäftigt, sollte zumindest über ein paar Grundkenntnisse verfügen. Ist halt aus der eigenen Schulzeit nicht genug Wissen vorhanden, hilft die Nachforschung im Netz, z.B. hier:
http://www.elektronik-kompendium.de/sit ... 208071.htm
http://www.elektronik-kompendium.de/sit ... 201111.htm

Eine (eher unvollständige) Kurzfassung lautet: LEDs verschiedener Farbe kann man zwar auch mal in Reihe schalten, aber nie parallel an ein und denselben Widerstand! Jede Farbe braucht da ihren eigenen. Dann können diese LEDs-Widerstand-Ketten parallel an die Stromversorgung, wobei eben entsprechende Pole zusammen gefasst werden können.

Wobei aber übrigens erst noch eine nicht ganz unwesentliche Frage zu klären ist: welche Stromversorgung steht zur Verfügung: Gleichspannung oder Wechselspannung?! Bei Wechselspannung muss unbedingt noch ein Gleichrichter zwischen LEDs und Trafo! Andernfalls leben die kleinen Leuchten nicht sehr lange... Als Gleichrichter reicht meist schon eine einfache Diode in Reihe zu den starr leuchtenden LEDs aus, sicherer wäre natürlich eine Anti-parallel geschaltete Diode oder ein Brückengleichrichter. Infos gibt es wie gesagt z.B. bei der obig genannten Seite.

Um auf das genannte Beispiel mit dem RW2 zu kommen:
Bei den Standlichtern wird ein entsprechender Pol zusammengefasst (welcher ist ziemlich egal, Hauptsache immer der gleiche). Jetzt kann man den anderen Pol der jeweiligen Farben an jeweils einen Widerstand zusammen fassen (eben: jede Farbe bekommt einen eigenen Widerstand), die Abgänge davon werden dann letztlich ganz zusammen gefasst.
Innerhalb der jeweiligen Farben hängt es von der Menge der LEDs ab, ob sie in Reihe oder parallel geschaltet sein sollten, meist reicht in Reihe [bei LEDS mit höherem Spannungsbedarf (z.B. weiße LEDs) oder vielen Lichtern (z.B.Seitenbegrenzungsleuchten bei Sattelzügen) muss man auch schon mal mehrere parallele Ketten mit den gelben Seitenbegrenzungsleuchten machen] - hängt aber von der Stromquelle ab.
Die genauen Werte der Widerstände ergeben sich dann aus der Anzahl der jeweiligen LEDs und deren mA Wert. Übrigens: heutige LEDs sind meist so hell, dass man den angegebenen Ampere-Wert überhaupt nicht voll ausschöpfen muss: bei roten Rücklichtern z.B. reichen oft schon 2 mA , Scheinwerfer kommen problemlos mit deutlich weniger als den angegebenen 10 mA aus; hier hilft oft der eigene Versuch mit verschiedenen Widerständen, um herauszufinden, wie hell die Lichter jeweils sein sollten (Rücklichter oder Begrenzungsleuchten mit Flutlichqualitäten sehen nicht wirklich gut aus... ).

Das hier klingt jetzt hoffentlich nicht allzu kompliziert, aber es ist auch nicht einfach das in wenige Worte zu fassen...
Der Hinweis sei mir an dieser Stelle genehmigt: Zur Not gibt es im MuWuLa-Forum eine Menge Threats und Einträge zu genau diesem Thema...

Hi,

vielen Dank für die Antworten
Muss dann die Schaltung von der Polizei noch mal neu löten. Bei dem RW habe ich jetzt paar LEDs in Reihe geschaltet und das Funktioniert tadellos. Hatte gehoft ich könnte die Lichter von der Pol. parallelschalten. War wohl was überstürzt . Muss mir jetzt für den RW noch eine Blinkschaltung für das dritte Blaulicht zusammenbraten. Dann kann der denke ich auch aufs dio gesetzt werden

Vielen Dank euch allen.

Jonathan

PS. kommt es nicht auf das gleiche raus ob ich bei Wechselstrom eine Diode oder eine Leuchtdiode dazwischen setze? Gleichrichterschaltung (4 Dioden) kann ich mir ja vorstellen, dass das nen Unterschied macht...

Hi

Das ist schön das wir Dir weiter helfen konnten. Ich hoffe doch aber auch das Du uns den RW und/oder andere Fahrzeuge hier mal vorstellst wenn sie fertig sind.
Grundsätzlich wird auch die LED ihre Aufgabe als Diode tun, aber sie ist eben nicht dafür gemacht und wird von daher nicht allzulange diesen Dienst verrichten. Am besten ist immer ein Brückengleichrichter, der als SMD Ausführung auch in jedes Auto passt.

Jonathan Röhr hat geschrieben:PS. kommt es nicht auf das gleiche raus ob ich bei Wechselstrom eine Diode oder eine Leuchtdiode dazwischen setze? Gleichrichterschaltung (4 Dioden) kann ich mir ja vorstellen, dass das nen Unterschied macht...

Das ist definitiv nicht das gleiche! Es kommt hier auf die Sperrspannung an, die eine Diode ab kann (bei Wechselspannung wird bekanntlich eine LED 50 mal in der Sekunde in Durchlassrichtung betrieben, aber eben auch 50 mal in der Sekunde in Sperrrichtung belastet und das überlebt eine LED nur sehr selten lange). Eine LED kann als Sicherung antiparallel geschaltet sein, aber da muss dann wieder ein entsprechender Vorwiderstand dazu. Nur eine "normale" Diode kann in Reihe einen Schutz bieten, wobei auch hier u.U. noch auf den Strom geschaut werden muss.

Ansonsten hat natürlich Carsten völlig Recht, ein Brückengleichrichter ist die aller beste Wahl - in größere Modelle passen sogar die normalen kleinen rein (wem die SMDs zu "teuer" sein sollten).

Wie sehen denn eigentlich Deine Blinkschaltungen für die jeweiligen Modelle aus, welche Art Schaltungen sind das denn?

Und übrigens ja: wenn die Scheinwerfer und die Rückleuchten jeweils einen eigenen Widerstand haben, können diese beiden Farben dann (nach den Widerständen) im Inneren der Modelle parallel an die zwei Kabel der Stromzufuhr gehängt werden - vier Kabel, wie man sie oft bei billigen Modellen z.B. in der "Bucht" findet sind, völlig unnötig!

Hi

@Ralf: Wo nimmst du nur immer die Zeit her solche kleinen Romane zu schreiben?

Als kurze Info: Ich schalte in meinen Fahrzeugen immer alles so zusammen das unten nur noch Plus und Minus raus kommen. Es paßt eigentlich immer alles in ein Auto rein.

LEDs kann man natürlich einfach auf die Modelle aufkleben: Loch in die Karosserie für die Kabel, die da durchziehen und die LED satt aufkleben. Sieht nicht unbedingt hübsch aus, aber es ist einfach und schnell.

Es geht aber auch aufwendiger, wenn man auf vorbildgerechtes Bauen Wert legt:
Löcher für die Drähte braucht man natürlich auch, aber die LEDs selber werden bei mir in der Regel versenkt eingebaut. Entweder verschwinden sie ganz im jeweiligen Leuchtkörper (z.B. die Umfeldbeleuchtung über der Kabinentür oder die Rücklichter), oder sie stecken nur so weit in der Karosserie, dass das Gehäuse der LED raus schaut, wie bei den Seitenbegrenzungsleuchten. In ganz besonderen Fällen, werden die LEDs auch noch schräg gestellt, ist z.B. bei den "Stirnleuchten" des Atego notwendig.

Diese "Vertiefungen" und passgenauen "eckigen Löcher" hebe ich mit zurecht gefeilten kleinen Bohrern aus (= "Ministechbeitel") - die Stärke der Bohrer richtet sich nach den jeweiligen LEDs...



Bei Scheinwerfern werden die Gläser (möglichst entsprechend dem Vorbild) von hinten ausgefräst und die LEDs eingeklebt. Schließlich kommt noch Silber und dann Schwarz drauf - die Schwarz dichtet alles lichtundurchlässig nach hinten ab).

Ich hab hier jetzt zwar fast alles durchgelesen, aber mangels tieferer Kenntnis muss ich trotzdem fragen:

Was brauche ich an Teilen, wenn ich einfach nur zwei Rundumleuchten am Modell darstellen möchte? Das Modell soll in, bzw. auf dem Boden einer kleinen PC-Vitrine stehen und wenn möglich durch Batterie/n versorgt werden.
Ich scheue mich da etwas irgend so ein Fertigteil von Busch oder Viessmann zu kaufen.
Das Blinken sollte halt möglichst gleichmäßig sein und wenn es nicht so schwer ist, wie im Echten ein Blinklicht etwas schneller blinken damit beide Lampen auch mal synchron blinken. (Liest sich ja grausam... )

Wenns nötig ist: Bei dem Modell handelt es sich um das TLF 24/50 von Preiser.

Hab von Elektronik eher weniger Erfahrung, beim eigentlichen Zusammensetzen kann mir dann aber auch mein Vater als gelernter Batterieklempner helfen

Zwar weiß ich jetzt nicht so ganz genau, wie viel Platz das Preiser Modell im Aufbau hat, aber eine 9 V Batterie wird da wohl auch nicht rein passen. Die müsste dann notgedrungen unter den Sockel - der müsste dann seinerseits eventuell noch etwas "aufgestockt" werden (hab ich bei zwei 1:43 Sockeln schon mal machen müssen).

Dafür passt alles Nötige für die Blaulichter ins Modell hinten rein.
Nun stellt sich dann die Frage, wie hübsch sollen die Blaulichter leuchten - reichen "Drehspiegel" oder sollen es Strobos sein.
Carsten verwendet für moderne Einsatzleuchten sehr gern die Einsatz-Schaltung von Sven Brandt (digital-bahn.de), da hat es mittlerweile so viele verschiedene Blinkmuster für allerlei Zwecke drauf - u.a. "Drehspiegel" (wenn auch etwas hart blinkend, aber trotzdem schön) und natürlich Doppelblitz-Strobos.
Hier sollte man sich aber nicht vor dem Löten einer SMD-Schaltung fürchten dürfen, gibt es nämlich nur zum selber Löten.
Busch verwendet übrigens eine reine Wechselblinkschaltung, bei den Fertigmodellen von Viessmann weiß ich es nicht.

Reichen einfache Drehspiegel aus, kann man zwei kleine Wechselblinkschaltungen nehmen, die aber auch noch etwas umgerüstet werden müssen, um je einen Einzelblinker zu bauen...
Für blutige Anfänger wäre da noch diese Methode, die auch von Profis (Carsten) gern verwendet wird: Zwei Blink-LEDs mit den jeweiligen Blaulicht-LEDs in Reihe an die Batterie hängen - fertig. da diese Blink-LEDs oftmals bis zu 12 Volt vertragen, ist sogar nicht mal ein Vorwiderstand zwingend erforderlich, zumal an einer Batterie Spannungsspitzen und Stromschwankungen nicht zu erwarten sind (sollten die Blink-LEDs aber weniger als die 9V ab können, muss halt doch ein Vorwiderstand her).

D.h. also, benötigt werden (nebst diversem Werkzeug):

>> 2 blaue SMD-LEDs (0603 oder 0402)
>> 2 Blink-LEDs (Farbe ist völlig egal, Größe am besten 3 mm) - oder eine Blinkschaltung
>> 9 V Batterie + Clip
>> CU-Lackdrähte (0,1 - 0,15 mm)
>> ein paar kleine Stücke Schrumpfschlauch (1,2 mm) (Isolierung der Lötkontakte an den Blink-LEDs im Aufbau - kann auch bei entsprechender Dicke zum Abdunkeln der Blink-LEDs genommen werden)

An Werkzeug wären kleiner Seitenschneider, Bohrer (ca. 1,5 mm und auch kleinere), Lötzinn (eventuell zusätzlich Elektronik taugliches Flussmittel) und ein Lötkolben vornehmlich zu erwähnen, eine Pinzette und eine Halterung (z.B. "Dritte Hand") könnten auch sehr hilfreich sein.

Nochmals zum Blinkgeber:
Hin und wieder gibt es mal so kleine Blinker für Fußgänger ganz billig zu kaufen (ich meine nicht die LED-Pins/Anstecknadeln), die mit Knopfzellen betrieben werden. In der Regel sind die rot, ob die auch mit blauen LEDs funktionieren, müsste man mal ausprobieren... Dann könnte man sich auch die Blockbatterie sparen. Auch Aus billigem Spielzeug hat man schon die Blinklichter "zweckentfremdet"...

Besten, Dank Ralf! Werd ich mich mal mit meinem Vater "kurz schließen" (damit dasselbe nicht mit der Elektronik passiert! ) Und dann hoffe ich hier bald das Ergebnis zu präsentieren.

Gegen die Kurzschlüsse sind ja die Schrumpfschläuche da.

Und bei den LEDs immer auf die Polung achten - hatte ich vergessen zu erwähnen. Aber Du willst ja einen Löschwagen bauen - von daher...

Übrigens, ich übernehme keine Garantie auf Vollständigkeit oder Richtigkeit meiner Auskunft - zumal jeder Beleuchter irgendwie anders an die Sachen heran geht (allein schon: Carsten klebt die LEDs unter die Blaulichtkappen, ich klebe die LEDs in die Blaulichtkappen...).

Dann mal viel Erfolg - und sollten weitere Fragen auftreten, dann nur zu...

Nachtrag: Ich hatte die FCS-1 Schaltung von Tams völlig vergessen, die funktioniert mit 3 V - wäre auch ne Idee...

Hi

Sorry das ich erst jetzt meinen Senf dazu gebe. Also für 2 Drehspiegelleuchten würde ich Blinkleds einsetzen. Ist einfach am preiswertesten und von der Elektronik her am einfachsten. Die Schaltung gibts ja hier im Thread.

Hallöchen...
Also bei der Frage zu den RKL kann ich zwar auch keine befriedigende Antwort geben, wie schon gesagt... jeder beleuchtet auf seine Art.
Aber... eine solche Art der Beleuchtung von Drehspiegelleuchten hat ein Modellbaufreund im Mikromodellbauforum erdacht und zusammengebastelt.
Schaut mal selber, die Illusion ist fast perfekt --> http://78514.homepagemodules.de/t1039f4 ... ht-in.html

In ein H0 FW Fahrzeug eingebaut kann das dann so, wie z.B. an der hinteren RKL des WLF ausschauen.
Den Sound und die Fahrfunktion gibt es bei den Jungs "nebenbei"
--> http://www.youtube.com/watch?v=OsV3uGak ... r_embedded#!
(das Flackern der Frontscheinwerfer wird nur durch die Bildaufnahmefolge der Digicam verursacht und ist im Original, mit bloßem Auge nicht zu sehen...)